SiteHeart
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
  1. Какой деревянный дом выбрать: бревно, клееный брус, каркас или фахверк?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    На данный момент в мире существуют следующие технологии строительства деревянных домов:

    СРУБ: стены дома собираются из обработанных бревен. Брёвна укладываются одно на другое («в клеть»), а в углах соединяются «в чашу», «в обло», «в лапу» и другими соединениями. Один ряд сруба называется венцом.

    • Сруб из рубленого бревна (РБ): Каждое бревно имеет конусовидную форму: диаметр бревна в одном торце больше, чем в другом. Бревна укладываются друг на друга с чередованием толстого и тонкого торцов.
    • Сруб из оцилиндрованного бревна (ОЦБ): Каждое бревно имеет форму цилиндра. Диаметр бревна постоянен по всей длине.
    + -
    • Высокая экологичность
    • Отсутствие необходимости в внутренней отделки
    • Регуляция воздуха (вентиляция)
    • Низкая теплопроводность
    • Высокая морозостойкость
    • Малый вес
    • Хорошая звукоизоляция
    • Низкий уровень деформации
    • Бюджетность
    • Сравнительно длительный период и объем усадки
    • Низкая огнеупорность (что, правда, решается при помощи специальных пропиток)
    • Дорогостоящее дальнейшее утепление при неверном выборе диаметра бревна
    • Подверженность влаге и насекомым (также возможно решить при помощи современных пропиток)
    • Продувание зазоров при неаккуратной конопатке сруба

    БРУС: Стены дома собираются из бревен прямоугольного сечения – бруса. Между соседними брусками укладывается теплоизоляция – межвенцовый утеплитель.

    • Классический брус: Каждый брусок изготавливается из ствола дерева путем среза (потому обрезной) внешней его части и придания ему прямоугольной формы сечения. Брус не обрабатывается рубанком, потому называется нестроганным (грубая шероховатая поверхность).
    • Профилированный брус: Производится на станках, придающих сечению брусков определенный профиль прямоугольной формы. Поверхность бруска получается строганной, т.е. гладкой, значительно менее грубой и шероховатой по сравнению с классическим.
    • Клееный брус: Каждый брус изготавливается из высушенных досок, путем их склеивания (на основе клеющего состава) по специальной технологии в условиях высокого давления и температуры.
    + -
    • Маленькая глубина фундамента
    • Ненадобность внутренней отделки (за исключением классического бруса)
    • Экологичность
    • Высокое тепло сбережение
    • Минимальная усадка (за исключением бруса естественной влажности)
    • Отсутствие конопатки
    • Устойчиво к гниению
    • Дороговизна в сравнении со срубом
    • Возникновение трещин
    • Дополнительные меры по сушке

    КАРКАС: Стены дома состоят из деревянного каркаса (силовая основа стены) и теплоизоляционных материалов с обшивкой (внутренней и наружной). Каркасный дом нельзя назвать полностью деревянным, поскольку используются также синтетические материалы (пленки, утеплители).

    + -
    • Высокая бюджетность
    • Быстрота сборки
    • Минимальная осадка
    • Быстрота прогрева
    • Неэкологичные составляющие
    • Слабая шумоизоляция

    ФАХВЕРК: Тип деревянного дома, при котором несущей основой служит пространственная секция из диагональных (под различным углом) балок из древесины, при котором несущей основой служит пространственная секция из диагональных (под различным углом) балок из древесины.

    + -
    • Легкая конструкция
    • Малый период строительства
    • Возможность остекления больших поверхностей
    • Вероятность появления грибка
    • Слабая шумоизоляция
    Ответ
  2. Какую породу древесины выбрать для строительства бани или дома?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Для строительства деревянных срубов домов или бань применяется в основном древесина хвойных пород — сосна, ель; из лиственных – липа, реже – лиственница.

    Сосна: отличается сочетанием высокой прочности и плотности, будучи при этом довольно легким материалом. Ствол дерева прямой, что значительно облегчает обработку. Стоимость дома из сосны достаточно демократична.

    Ель: является второй по распространенности после сосны и выделяется малой смолистостью, благородным золотым оттенком и практически не меняет свою окраску с течением времени. Ель плохо поддается обработке, поскольку ее сучки очень твердые. По цене сопоставима с сосной.

    Лиственница: является более дорогим и трудным в обработке сортом древесины, отличается уникальной стойкостью к гниению, насекомым и широким разнообразием по окраске и древесным узорам.

    Липа: для строительства бани лучшего материала не найти, не смотря на несколько большую стоимость, по сравнению с хвойными породами. Липа имеет приятный аромат, обладает мягкостью и приятным белым цветом с розовым оттенком, а также обладает самым низким уровнем теплоемкости и плотности, а с течением времени она не темнеет.

    Ответ
  3. Какой оптимальный диаметр бревна при возведении бани или дома?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Бревно обычно производится диаметром 18см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см длиной 6 метров. Для строительства небольших бревенчатых домов, бань а также дачных домов для сезонного проживания можно применять оцилиндрованное бревно 20-22 см.

    Для строительства домов среднего размера (120-200 метров), предназначенных для сезонного или периодического проживания рационально будет применять оцилиндрованное бревно диаметром 24 см, а для строительства домов предназначенных для постоянного проживания или строений большого размера (более 180-200 метров), рекомендуется применение оцилиндрованного бревна диаметром 26-28 см.

    Диаметр оцилиндрованного бревна значительно влияет на внешний облик дома. Бревенчатый дом из крупных брёвен выглядит основательнее, а большой коттедж из бревна малого диаметра может выглядеть негармонично. Размер бревна должен соотносится с общими размерами дома.

    Также обратим внимание что оцилиндрованные бревна более крупного диаметра лучше ведут себя в стене. Меньше подвержены различным деформациям. Это объясняется тем, что для изготовления бревна подвирается дерево соотвествующего размера и крупные бревна, как правило, изготавливаются из более зрелой сложившейся древесины.

    Ответ
  4. Насколько важна сезонность и регион заготовки используемого леса?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Лучше всего заготавливать древесину зимой, так как срубленное в это время года дерево имеет ряд преимуществ по сравнению с деревом летним. Зимний лес существенно суше летнего. Такую древесину легче обрабатывать, она быстрее сохнет и меньше подвержена загниванию, потемнению от влаги и усушке. Зимой из бревна вымораживается лишняя влага, а годовые кольца бревна сжимаются, что в свою очередь придаёт срубу отличные характеристики.

    Что касается региона заготовки леса, лучше всего использовать древесину, растущую в северных краях, а при использовании редкого вида древесины (например, липы) регионов обычно всего один или несколько и они итак известны.

    Ответ
  5. Что входит комплект сруба из оцилиндрованного бревна?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Покупая комплект сруба, Вы получаете следующие компоненты для дальнейшего строительства:

    • Стеновой комплект
    • Стропила для крыши
    • Лаги половые и потолочные
    • Технический слой (первичная обработка)

    Доставка обычно оговаривается отдельно.

    Ответ
  6. Как производится калькуляция стоимости сруба?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Калькуляция сруба происходит в зависимости от выбранного Вами проекта. Для начала высчитывается количество кубических метров необходимого материала, то есть оцилиндрованного бревна и умножается на стоимость одного кубического метра (10 000 р.) Потом в цену закладывается конструкция крыши и необходимое количество пиломатериалов для ее изготовления. Так же на цену сруба влияет доставка до места сборки.

    Если Вам нужен сруб «под ключ», то в стоимость войдут отделочные и строительные материалы, а также работа.

     

    Ответ
  7. Какова схема оплаты при покупке?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    После подписания договора купли-продажи производится предоплата 70% от полной стоимости посредством перечисления денежных средств на расчетный счет организации. Оставшиеся 30% Вы оплачиваете после приемки комплекта сруба или сруба «под ключ».

    Ответ
  8. Каковы основные этапы строительства?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Установка фундамента сруба

    Ленточный фундамент закладывают по всему периметру дома на определенную глубину, в связи с чем предполагается больший объем земляных работ и расход строительных материалов. При строительстве монолитного ленточного фундамента используется опалубка. Перед заливкой бетоном по всему периметру фундамента устанавливается связанная между собой арматура определенного сечения.

    Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундамента и уплотняют вибратором.

    Сборные блочные фундаменты — это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор через металлическую сетку.

    Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным, для современного строительства применяются редко. Устройство фундамента производят из красного влагостойкого кирпича.

    Бутовые фундаменты — при их строительстве используют бутовые камни, которые плотно стыкуются друг к другу. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность и долговечность.

    Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размера. При строительстве фундамента обязательно используется опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе (щебень, мелкий гравий и песок).

    Стоимость строительства фундамента — 70% от стоимости бетона, арматуры, опалубки, подсыпки.

    Наиболее оптимальный вариант для срубов и домов из бруса глубина заложения фундамента 50 — 70 см. Этот вид фундамента можно использовать для деревянных строений, а также небольших каменных домов при условии, что данный фундамент закладывается на слабо-пучинистых грунтах, либо предусматривается утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, с целью уменьшения глубины промерзания.

    Ориентировочная стоимость фундамента:

    • для дома 6х6 — 90000* руб.
    • для дома 8х8 — 120000* руб.

    Установка сруба бани или дома

    Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой. В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Еe антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей.

    Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их концы: впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание венцов бани.

    На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.

    На окладной венец укладывают второй венец, а на него — третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.

    Дальнейшая укладка бревен осуществляется двумя способами:

    - укладка «в чашу»

    Здесь конец бревна находится за пределом стены, место же, в котором осуществляется соединение, предполагает вырубку «чаши», с помощью которой бревна крепятся друг к другу.

    - укладка «в лапу»

    Этот способ позволит произвести соединение бревен, не выходя за пределы стены. Здесь на концах бревен осуществляют срез в половину диаметра, который служит сцеплением для бревен. Для того, чтобы сруб бани имел высокую прочность, скрепление бревен производят с помощью шипов, что, кстати, позволяет сэкономить на материале.

    Конопатка сруба

    Конопатка — это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей, льноджутовым волокном, монтажной пенополиуретановой пеной, базальтовым волокном, минеральной ватой или другими волокнистыми материалами.

    Однако, при строительстве бань лучше всего применять мох. Преимущества мха очевидны. Этот природный материал может выдерживать экстремальные температуры и высыхание, благодаря способности поглощать влагу (и при этом не гнить), минеральные и органические вещества из осадков и пыли.

    Кроме того, мох обладает тонизирующими, антимикробными свойствами и высокой антибиотической активностью: вырабатываемые им лишайниковые кислоты широко используются в медицине для борьбы со стафилококком, стрептококком, туберкулезной палочкой и возбудителями дерматитов. Ни один из известных утеплителей не сможет сравниться со мхом по своей экологичности, долговечности и лечебным свойствам.

    Волокнистые материалы расстилают при сборке сруба ровным слоем, волокнами поперек паза (при этом волокна должны выступать из пазов по обе стороны сруба не менее чем на 50 мм), а забивают их в щели лопатками-конопатками.
    Выполняют конопатку дважды: первый раз после сборки сруба — вчерне, второй — после прекращения усадки, т.е. через 1-1,5 года, когда сложена печь.

    Простую конопатку в форме маленькой лопатки вытесывают из того же дерева, которое укладывают в стены. Особые какие-то требования к ней, кроме этого, не предъявляются. Если конопатку сделать из более прочного материала, чем стены, то она, соскакивая, будет вредить поверхности бревен, оставлять вмятины, зади­ры и сколы. Когда мягкая конопатка разлохматится, ее меняют на другую, изготовить ее просто.

    Сложные конопатки — с загнутой лопастью лопатки, наоборот делают из твердой древесины или металла, такой конопаткой можно залезть в самое сердце шва, а для этого она должна быть прочной. Несмотря на кажущуюся легкость, конопатка швов — одна из сложнейших технологических операций. Сложность конопатки заключается в том, что при забивании утеплителя в швы между бревен происходит подъем бревна.

    При неправильной конопатке бревно венца сползет с коксов или из замка угловой врубки. Утеплитель должен быть законопачен так, чтобы обеспечить утепление шва и сильно не приподнять бревно. Конопатка сруба начинается с нижнего венца и ведется по периметру всего сруба, сначала снаружи, затем изнутри. Далее конопатится второй от низа шов, и так продолжается до самого верха. Если конопатить отдельно каждую стену, то непременно произойдет высотный перекос сруба.

    Если конопатить отдельно внешнюю и внутреннюю сторону сруба, произойдет отклонение стен от вертикали. Ремесло конопатчика в том и заключается, чтобы постоянно следить за поведением венцов сруба и при необходимости где-то вбить в шов побольше утеплителя, где-то поменьше. Конопатчик может исправить перекошеный сруб или наоборот испортить (пе­рекосить) хороший. Уплотнение стен сруба можно выполнять двумя способами: «в растяжку» и «в набор».

     

    Конопатка «в растяжку» обычно применяется как первая конопатка. При сборке сруба мы укладывали утеплитель волокнами поперек бревен, частично утеплитель остался висеть на стенах. Если объем висящих волокон достаточно велик, то концы утеплителя подбирают, скручивают в валик и забивают в паз.

    Конопатка называется «в растяжку» из-за того, что нужно так скручивать пряди, чтобы захватывать соседние, пока свободно висящие на стенах концы. А для этого нужно немного растягивать валик вдоль шва. Если объем висящего на стенах утеплителя недостаточен, в скрученную прядь добавляют утеплитель из заранее припасенного. Захватывая волокна утеплителя со стен, обматывают ими поднесенную прядь.

    Цель всей операции: скрутить достаточный по толщине валик и забить его в щель, валик при этом должен составлять единое целое по всей длине шва. Может быть, кто-то видел или знает, как прядут шерстяную нить пряхи. Пряха выщипывает шерсть из руна, привязанного к прялке, и скручивает нить кончиками пальцев. Наш процесс конопатки ничем не отличается от работы пряхи. Нити утеплителя захватываются со стены (при необходимости добавляются извне), скручиваются, образуя своеобразную нить и забиваются в щель.

    Конопатка «в набор» производится как вторая конопатка или для заполнения широких пазов и щелей. Главное отличие от конопатки «в растяжку» — нить полностью готовится из заранее припасенного утеплителя. То есть сначала плетется (скручивается) валик нужной длины и уже потом забивается в щель. Толщина утепляемых швов не везде одинакова, где-то щель уже, где-то шире, а толщина свитого валика примерно оди­накова по всей длине.

    Поэтому при конопатке толстых швов валик утеплителя заворачивают по одному месту два — три раза, образуя своеобразные петли. Из-за этого конопатка и называется «в набор» — набирают необходимую толщину утеплителя поворотами утепляющего шнура. Уплотняют утеплитель ударами лопатки сначала по верхней, а затем по нижней кромке валика, а затем выравнивают.

    В обоих случаях утеплитель должен быть скручен в плотный жгут и полностью заполнять шов. Рыхлый (неплотно свитый, с торчащими волокнами) или неплотно забитый жгут будет растащен птицами в первую же весну.

    Ответ
  9. Необходим ли проект для строительства сруба бани?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Конечно, очень хорошо иметь готовый проект, но это, обычно, недешевое удовольствие. И если при строительстве дома – эти затраты неизбежны, то для изготовления комплекта сруба бани, и строительства, достаточно эскизного проекта, включающего план фундамента, фасады, подробные планы, разрезы.

    Ответ
  10. Какой тип фундамента выбрать при строительстве сруба бани или дома?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    В общей смете строительства дома фундамент занимает довольно существенный вес. Но выбор оцилиндрованного бревна для строительства дома позволит значительно сэкономить на устройстве фундамента по сравнению, например, с кирпичным домом.

    При строительстве деревянного дома из бревен возможно применение различных типов фундаментов, но в большинстве случаев можно рекомендовать применение ленточного мелкозаглубленного фундамента из монолитного железобетона. Закладывается этот вид фундамента как железобетонная лента по периметру всего дома, то есть под каждой бревенчатой стеной на глубину до 0,1-0,5 м. 

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент — самый распространенный вид фундамента при строительстве деревянных сооружений. Территория Московского региона более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами (глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) в таких условиях многолетняя практика применения мелкозаглубленного фундамента подтвердила его надежность и оптимальное соотношение его стоимости, надежности и функциональности при строительстве домов из бревна. Применение такого фундамента позволит сократить его стоимость в 2 раза по сравнению с фундаментами глубокого заложения.

    Если у Вас на участке очень слабые грунты (с расчетным сопротивление грунтов менее 75 кПа), то возможно применение ленточно-свайного железобетонного фундамента или плитного железобетонного фундамента. После заливки монолитного фундамента он должен набрать необходимую прочность. При температуре около 20оС бетон набирает прочность 70% через семь дней. Поэтому в летнее время можно начинать сборку сруба дома из оцилиндрованного бревна можно уже через неделю после заливки фундамента.

    Вести работы по устройству фундамента можно вести и в холодное время года. В этом случае применяются специальные добавки в бетон, которые позволяют успешно набирать расчетную прочность даже при отрицательных температурах.

    Ответ
  11. Какой вид кровли выбрать для бани или дома?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Крыша — важный этап строительства дома из оцилиндрованного бревна. Именно при устройстве стропильной системы нерадивые строители допускают ошибки, которые могут доставить немало огорчений и дополнительных затрат застройщику. Конструкция и схема работы крыши деревянного дома значительно отличается от домов из других материалов.

    Основная ошибка заключается в объединении в единую жесткую конструкцию стропил, прогонов и фронтонов. При естественной усадке сруба изменяется геометрия крыши, конек и верхняя часть крыши опускается, уменьшается угол между стропилами и мауэрлатом, стропила смещаются по мауэрлату на 10-15 сантиметров.

    При жесткой конструкции крыши происходит либо отрыв ригелей, поддерживающих скаты крыши, либо стропильная система подвешивает на себе часть фронтона, в котором образуются трудноустранимые щели. Поэтому стропильная система делается независимой от фронтонов и со скользящими связями по мауэрлату.

    Самыми популярными кровельными материалами при строительстве дома из оцилиндрованного бревна являются металлочерепица и мягкая кровельная плитка. Эти практичные и красивые материалы не только придают красивый вид деревянному дому, прекрасно сочетаясь с округлыми формами бревенчатых стен, но и обеспечивают надежную эксплуатацию и долгий срок службы кровли.

    Если Вы отдаете предпочтение натуральным материалам и готовы при этом платить более высокую цену – Вашему дому подойдет натуральная черепица. В пользу экономии мы можем предложить Вам кровлю из оцинкованной стали или ондулина (а также других видов волнистых листов).

    Для правильной работы кровли и эффективной работы теплоизоляции обязательно устраивается зазор — 50 мм под кровельным покрытием. Для утепления используется минераловатный утеплитель 200 мм. Слой теплоизоляции обязательно защищает гидро-ветрозащитная мембрана. С внутренней стороны перед утеплителе укладывается пароизоляционная пленка.

    Ответ
  12. Какова усадка и ее сроки для сруба из оцилиндрованного бревна?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Деревянный дом, построенный из оцилиндрованных бревен, требует 1-1,5 года для усадки стен. В связи с этим желательно отделочные работы производить по истечении указанных сроков. Величина усадки, в зависимости от первоначальной влажности бревен, колеблется в пределах 1/20-1/30 высоты стены. Имея в виду усадку, над коробками оконных и дверных проемов при возведении деревянных стен оставляют заполненный паклей зазор.

    Ответ
  13. Какой тип рубки углов лучше для сруба из оцилиндрованного бревна?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Чаша — эстетичный, теплый, красивый? Или остановиться на «лапе» — менее теплом, но не менее практичном, и привлекательным по цене, такой вид рубки угла несколько дешевле, чем чаша. Наиболее часто применяемым методом считается рубка «в чашу».

    При таком способе рубки бревна выходят за границы угла сруба на 25 — 30 см, вследствие чего размеры дома сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной «исходного» бревна. При этом за счет угловых остатков теряют 0,5 — 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в чашу считается наиболее устойчивым.

    При рубке же сруба в лапу, так называется еще один из способов рубки углов, технология совсем другая, отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Такой способ рубки называют рубкой без остатка, она сложней и более трудоемка, требует от рубщика мастерства и внимания. Все элементы данного соединения, подгоняются очень тщательно. Малейшие неточности при разметке “лапы”, приведут к нарушению геометрии сруба: вертикальность стен, расхождение диагоналей, что в последующем приведет уже готовый дом к значимым потерям тепла.

    Ответ
  14. Какие необходимо использовать пропитки и чем обрабатывать древесину?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Этапы обработки сруба дома или бани можно разделить на три части:

    1. Обработка бревен до строительства (при изготовлении стенового комплекта).

    2. Обработка бревен во время строительства (начиная с транспортировки и заканчивая подготовкой сруба бани или дома к усадке).

    3. Обработка бревен сруба бани или дома при чистовой отделке.

    На первом этапе речь идет, в первую очередь, о технологической обработке бревен. С них счищается кора (бревна обрабатываются под скобель), бревна могут быть простроганы под рубанок (при ручной рубке сруба бани или дома), оцилиндрованы или обрезаны и простроганы в профилированный брус. На этом этапе бревна приобретают вид необходимого строительного материала, но при этом не пропитываются никакими составами.

    На втором этапе, во время строительства сруба бани или дома, древесина подвергается самому серьезному воздействию. Для начала, перед транспортировкой, ее обрабатывают транспортным антисептиком. Он предохраняет дерево от налипания пыли и посинения во время перевозки. Однако, это не панацея от поражающих древесину грибков и плесени. Это лишь дополнительный уровень защиты.

    Из практики строительства нам не раз приходилось сталкиваться с тем, что при перевозке при высокой температуре окружающей среды бревна синели и после обработки транспортным антисептиком. Причем оцилиндрованное бревно и профилированный брус более подвержены порче во время перевозки, чем бревно ручной рубки, поскольку с них при первичной обработке снимается плотный защищающий дерево верхний слой, и, кроме того, процесс заготовки занимает больше времени, чем при рубке сруба бани или доманепосредственно на делянке рядом с вырубкой.

    При сборке сруба дома или бани многие спрашивают – надо ли обрабатывать бревна между венцами. Ответим уклончиво – при строительстве сруба на мох (при ручной рубке) антисептирование между венцами не требуется, поскольку мох содержит вещества, являющиеся естественными антисептиками.

    При строительстве сруба на льно-джут, холофайбер или паклю антисептирование возможно, но не необходимо. Его делают скорее для спокойствия заказчика, чем для предохранения древесины. Грибку и плесени помимо влажности и тепла для активного роста нужен свет, а между венцами света нет. Кроме того, возникающая в древесине синева не портит структуру дерева, а влияет в основном на ее внешний вид. Между венцами сруба дома или бани посмотреть невозможно.

    Синева в древесине возникает очень часто, и бояться ее не следует. Для выбеливания древесины придумано много разных составов. Смысл любого из них сводится к тому, чтобы уничтожить органические соединения и при этом не разрушить волокна древесины. Из строительной практики можем рекомендовать Neomid и Sagus – оба средства российского производства и оба очень неплохо справляются с задачей выведения синевы и плесени с бревен сруба бани или дома.

    После того, как бревна избавлены от паразитов и синевы их лучше всего обработать грунтовкой, а затем гелем (если Вы хотите видеть фактуру дерева) или акриловой краской (если фактура дерева Вам безразлична, но нравится какой-нибудь насыщенный цвет – так поступают в скандинавских странах). Важно, чтобы гель и краска пропускали влагу, то есть были «дышащими» — иначе древесина начнет синеть под слоем того, чем Вы ее обработали (например, если покрыть сруб бани или дома лаком или масляной краской), а покрытие в итоге будет шелушиться и отваливаться.

    На этапе отделки сруба бани или дома бревна можно дополнительно отшлифовать при помощи небольшой УШМ (болгарки) и лепестковых кругов из наждачной бумаги. Причем делать это лучше до того, как Вы покрасили сруб, но после того, как бревна подсохли.

    Подождите месяца два-три после строительства сруба дома или бани, и шлифуйте – в этот момент сруб еще не дал полную усадку, а верхний слой бревен уже просох; в то же время цвет древесины еще остался практически без изменений. Если шлифовать сырую древесину, то, во-первых, на поверхности задираются волокна, а во-вторых, очень быстро забиваются шлифовальные круги.

    Отдельной темой в отделке деревянных домов и бань лежит проблема устранения трещин в бревнах. Любое дерево естественной влажности при высыхании растрескивается. Для того, чтобы трещины были не видны на лицевых сторонах бревна или бруса, при изготовлении элементов сруба в бревнах делают компенсаторные пропилы, которые заставляют дерево трескаться в сторону соседнего венца. Но все равно никто не может заставить бревно не дать трещину с той стороны, на которую мы смотрим.

    Раньше единственным способом борьбы с трещинами в срубе дома или бани была конопатка. При помощи пакли устраняли и трещины в бревнах, и рассохшиеся швы между венцами. В современной строительной технологии появились специальные герметики по дереву, которые заполняют трещины и могут деформироваться как на сжатие, так и (что очень важно) на растяжение.

     

    Ответ
  15. Как обеспечить пожаробезопасность деревянного сруба?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Пожаробезопасноть деревянного дома – одна из проблем, из за которой часто люди отказываются от строительства такого дома. Попробуем переубедить таких людей.

    В наше время современной химической промышленностью разработаны специальные противопожарные пропитки для обработки строений из дерева. Эти средства повышают огнестойкость древесины, а при возникновении пожара дерево медленно тлеет и не вспыхивает как спичка.

    Пропитки-антипирены можно разделить на 2 группы. Средства второй группы защиты лишь препятствуют возгоранию, а вот огнезащитные составы первой группа защиты обеспечат еще и локализацию огня, не допуская его распространения. Но надо отметить, что любая, даже самая дорогая и качественная пропитка – не панацея от огня.

    Чтобы сделать жилище действительно безопасным, нужно предусмотреть многое. По статистике, самая распространенная причина возгорания на сегодняшний день – это замыкание электропроводки. В связи с этим, если в качестве строительного материала для дома выбрано дерево, то к проектированию электрической сети следует подойти особо тщательно. Необходимо обязательно предусмотреть наличие устройства защитного отключения (УЗО).

    Сама электропроводка делается либо открытым способом, либо в стенах и под полами, но тогда – в огнестойких гофрах. И постарайтесь делать поменьше «скруток» – любому электрику известно, что 98% возгораний электропроводки возникает именно в местах соединений. Если в деревянном доме планируется установка камина, то следует предусмотреть независимость всех его элементов (дымохода, топки, атмосферозащитного фартука и т.д.) от несущих конструкций здания.

    Стоит помнить, что сруб в течение первых 3 лет после окончания строительства дает усадку, причем в большей степени это происходит в первый отопительный сезон. Но и потом в зависимости от времени года амплитуда колебаний высоты стен может составлять 3-5см.

    Чтобы не произошло повреждение камина в результате усадки, все несущие и ограждающие элементы конструкции здания должны перемещаться в вертикальной плоскости свободно и независимо от составных элементов камина. Не стоит забывать и о других мерах безопасности: необходимо покрыть пол под топкой и стены на расстоянии как минимум 30см в стороны от нее несгораемым материалом.

    Ответ
  16. Изделия из липы для бани: двери, окна, скамейки, вагонка и т.д.
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Помимо поставки срубов для бань и домов из липы наша организация так же производит следующие изделия: двери, плинтус, вагонка, скамьи и лежаки.

    Вагонка из липы – признанный отделочный материал для баней и саун. Подробнее о вагонке из липы – читайте ниже.

    Ответ
  17. Как и когда правильно производить конапатку сруба?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Конопатка — это уплотнение пазов между венцами сруба и во врубках углов.

    Любые строения, построенные из бревна или бруса, в период высыхания дают значительную усадку. В процессе усадки, между венцами образуются неравномерные зазоры. Для устранения этих зазоров, необходимо произвести конопатку. Конопатку следует выполнять по венцам, то есть, другими словами, проводить работу со всеми стенами сразу, чтобы избежать перекоса сруба. Конопатить стены желательно  после  6 — 10 месяцев, с момента установки.

    Для конопатки срубов, в качестве материала используют паклю или джутовое полотно современный уплотнитель  нового поколения. Конопатные работы необходимо выполнить до начала отделочных работ, т.к. после выполнения конопатки, высота строения увеличится на 5-7 см.

    С развитием деревянного домостроения декоративный джутовый канат и веревки с успехом используют для украшения швов (стен) деревянных домов, срубов и бань из бревен. Декоративные веревки и канаты закрывают неравномерно усохшие стыки между венцами срубов деревянных домов и бань.

    Ответ
  18. Какой выбрать межвенцовый утеплитель для сруба бани или дома?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Об уюте и комфорте вашего деревянного дома нужно позаботиться еще на этапе строительства. Для этого во время укладки сруба между венцами прокладываются утеплители — мох, пакля и другие материалы. Но для поддержания тепла только этого не достаточно. Срубы домов и их утепление – одна из основных задач, которой Вам придется заняться сразу после окончания строительства. Как обеспечить комфорт и тепло в доме, мы расскажем в этой статье.

    Перед началом работ по утеплению сруба, необходимо определиться:

    • какие материалы лучше использовать;
    • какие технологии и материалы являются наиболее экологически чистыми для использования;
    • каким образом можно добиться максимального эффекта от утепления.

    Итак, сначала нужно выбрать материалы, необходимые для проведения работ по теплоизоляции. Очень часто нам задают следующий вопрос: “Какие материалы для утепления сруба самые дешевые и безопасные?”. Мы рекомендуем использовать природные материалы (мох, паклю).

    Хорошо выполненная конопатка сруба с использованием специально заготовленного мха, дает отличную теплоизоляцию. Этот природный материал не только хорошо удерживает тепло и не пропускает холодный воздух, но и защищает сруб от бактерий, плесени и различных вредителей.

    Для дополнительной теплоизоляции после конопатки сруба можно обшить внутренние и внешние стены вагонкой. Она не только удержит тепло в доме, но и защитит сруб от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

    Если у вас нет возможности или вы не хотите использовать натуральные материалы, то можете утеплить сруб с помощью последних теплоизоляционных технологий. Мы советуем обшивать внутренние стены сруба такими утепляющими материалами, как УРСА, межвенцовый ленточный утеплитель, пенополиуретан.

    Для обшивки внешних стен конструкции сруба лучше использовать сайдинг или другие фронтальные материалы. Внешняя обшивка деревянного дома имеет несколько положительных моментов:

    • продлевает срок эксплуатации деревянного строения, защищая его от неблагоприятных воздействий окружающей среды (перепадов температуры и давления, ветра, атмосферных осадков);
    • улучшает теплоизоляцию;
    • создает оригинальный внешний вид дома.

    Теперь вы знаете основные способы срубы домов утепление. Каким из них воспользоваться — решайте сами. Мы уверенны, что вы сможете выбрать оптимальный с точки зрения теплоизоляции и экологии вариант.

    Ответ
  19. Каковы сроки изготовления, доставки и сборки сруба?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    В зависимости от загруженности производства и сложности проекта срок изготовления бани (дома) варьируется от 30 до 50 дней. Доставка до места сборки занимает в среднем 3 дня. Сборка стенового комплекта комплекта занимает в от 5 до 15 дней.

    При этом, естественно, должны быть нормальные подъездные и строительные условия  на объекте: дорога, наличие или возможность провести электричество, и т.д.

    Ответ
  20. Какие бывают бани и сауны в разных странах?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Русская баня

    Основное действие на тело в русской бане оказывают влажный пар и хороший веник из растительного сырья. Однако ошибочно считать, что баня – это лишь способ помыться. Конечно, ее целительное и очистительное действие бесспорно. Высокие температуры способствуют раскрытию пор. Благодаря этому кожа и весь организм очищается от шлаков. Вместе с тем, русская баня издавна была для людей излюбленным местом для общения. К тому же парная считалась по-своему местом священнодействия. В представлениях наших предков русская баня была средоточием четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха. В этом верования славян схожи с мировоззрением, например, японцев.

    Японская офуро

    Несмотря на то, что по сути японский способ мытья – оздоровления – общения мало отличается от русской бани, по форме в нем есть своя «изюминка». Купание в специальной бочке с горячей водой – одна из многочисленных аутентичных японских традиций, которые мы сейчас столь охотно перенимаем. В городских условиях японская баня, как и хороший японский ресторан, — это отличное место для успокоения и снятия стресса.

    Финская сауна

    В Финляндии, где концентрация бань и саун на душу населения одна из самых высоких в мире, для омовения тела и врачевания души используется не влажный, а сухой пар. И у русской парилки, и у финской сауны есть свои ярые поклонники, однако попробовать и то, и другое, чтобы составить собственное мнение о процедуре, однозначно стоит! Не забывайте лишь о том, что сухой пар показан далеко не при всех хронических заболеваниях.

    Римские термы

    Бани, которые строили себе римские императоры и представители знати, — это такая же важная страница истории, как римская архитектура и античная философия. Во многих европейских городах сохранились развалины римских терм, которые напоминают нам о том, какое большое значение придавалось ритуалу их посещения в античную эпоху. К счастью, сегодня мы имеем возможность посещать аналогичные заведения, сооруженные по древнему принципу, извлекая из целительной процедуры самую многообразную пользу.

    Турецкий хамам

    Популярность Турции как места пляжного отдыха привела к тому, что в России начало появляться все больше мест, где можно попариться в соответствии с турецкими традициями. Собственно, прообразом для хамама стали римские термы, но к ним турки сумели добавить яркий национальный колорит. К тому же разнообразные SPA-процедуры, проводимые на горячем мраморе, способствуют всестороннему укреплению самочувствия и даже более долгосрочному, по сравнению с той же русской баней, эффекту от коррекции фигуры.

    Ответ
  21. Как выбрать правильную печь для бани?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    При приобретении печи необходимо обратить внимание на некоторые важные моменты.  Она должна быть компактной, удобной и пожаробезопасной, также ее конструкция должна исключать возможность ожога при случайном прикосновении. Кроме того, она должна быть достаточно мощной, чтобы протопить баню, обеспечить всех горячим воздухом, паром и нагреть воду, а в конце процедуры высушить парную.

    На сегодняшний день для получения банного пара используют два типа устройств: парогенераторы и печи-каменки. Парогенераторы применяются как самостоятельный источник пара в душевых или как вспомогательный поставщик влажного (насыщенного) пара в сухую сауну. Но в основном популярностью пользуются печи-каменки. В зависимости от вида топлива они бывают дровяными, электрическими и газовыми.

    Преимущество дровяной печи – в создаваемой атмосфере. Поэтому, если вы хотите ощущать дух бани, выбирайте дровяную печь. Предпочтение лучше отдать готовым, а не кирпичным моделям. Основное преимущество – не нужен фундамент.

    Печи из листовой стали нагреваются меньше чем за час, а также исключена возможность отравления угарным газом, так как печь закрыта со всех сторон металлом. В каменках нагревание происходит за счет того, что горячие газы отдают свое тепло металлу, а он – каменной засыпке. Жаростойкой сталь делает хром. По мере увеличения содержания хрома растет температура начала окалинообразования. Жаростойкими считаются стали с массовой долей хрома от 13%.

    В каменке нагрев камней происходит тепловым излучением от поверхностей нагрева. Лучше, когда больше поверхностей. Топливник должен быть объемный и желательно длинный. Высокий топливник считается лучше низкого, это обусловлено тем, что высота пламени в дровяных печах большая.

    Мощное высокотемпературное пламя невозможно получить без колосника, который подает воздух под горящие дрова. Поэтому убедитесь, что он есть, что он длинный и чугунный. Также следует убедиться, что выносной топливный канал добротный, жесткий и широкий, и что топить через него удобно из смежного помещения. Удалить всю золу сразу, не прекращая горения, позволит выдвижной ящик.

    Если говорить о преимуществах электрических печей, то сюда можно отнести: отсутствие возни с дровами, нет дымовой трубы, а значит можно не бояться угарного газа. К тому же, они легко управляемы. Многослойный корпус из листовой стали защищает от случайных ожогов, электрические каменки снабжены термостатом и предохранителем от перегрева. Еще одно преимущество в том, что такую печь можно выключить в любой момент. Выбирая электрическую каменку, следует учитывать, что на 1 куб. метр требуется 1кВт.

    После выбора печи, следует правильно выбрать камни для печи. Основное, на что надо обратить внимание – это отсутствие радиоактивности, теплоемкость и плотность. Камни должны выдерживать высокие температуры, не растрескиваться от воды и хорошо аккумулировать тепло, а затем отдавать его. Поэтому они должны быть однородными, плотными и равномерно нагреваться по все массе. Для этого подойдут камни горных пород вулканического происхождения размером 5-10 см. Например: перидотит (но не гранит и не кремнистые породы!), базальт.

    Хороший камень должен издавать глухой звук при постукивании. Лучше не использовать камни, на которых есть прожилки и трещины. Чтобы проверить прочность камней и отсутствие трещин, камни ударяют друг о друга или молотком, или же камень раскаливают и окунают в воду. На сегодняшний день камни можно приобрести у производителей банного оборудования.

    Например, такие, как жадеит, габбро-диабаз, базальт, вулканит. Из них самостоятельный минерал – это жадеит, он же считается и лучшим, а остальные являются горными вулканическими породами.  Для того чтобы воздух циркулировал, сначала укладывают крупные камни, затем средние. При укладке камней надо стараться, чтобы они как можно меньше закрывали отверстия решетки, между камерой сгорания и контейнером для камней.

    Ответ
  22. Каковы основные типы и классы вагонки?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Вагонка делится по типам на облицовочные и отделочные материалы.

    Отделочные материалы:

    • Обшивка декоративная
    • Доска «Имитация бруса»
    • Доска пола
    • Угол фигурный
    • Угол гладки
    • Угловая раскладка
    • Раскладка прямая
    • Плинтус
    • Наличник
    • Добор дверной коробки
    • Поручень
    • Стойка ограждения

    Облицовочные материалы:

    • Евровагонка
    • Блокхаус

    Разделение евровагонки на классы (сорта) происходит на этапе сортировки уже готовых изделий. Критериями для сортировки являются дефекты древесины и дефекты, появившиеся в процессе производства. Основанием для отнесения изделия к тому или иному классу (сорту) являются нормы сортировки.

    Разделение по сортам

    класс»Экстра»

    класс»А»

    класс»В»

    класс»С»


    Описание:

    Класс «Экстра»: Не допускаются сучки, за исключением их зародышей не больше 1 шт. на метр, прорость, гниль, поражение насекомыми. Допускаются: сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при сборке, сколы на сучках со стороны паза только на нижней кромке, трещины,  до 30мм. длиной и до 0,5мм. шириной.
    Класс «А»: Не допускаются сухие выпадающие и гнилые сучки, гниль, поражение насекомыми. Допускаются: сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при сборке, сколы на сучках со стороны паза только на нижней кромке, трещины сквозные и не нарушающие целостность изделия, шероховатость в зоне сучков; непрострог и следы от подающих вальцов на тыльной стороне изделия.
    Класс «В»: Не допускаются гнилые сучки диаметром  более 10мм., сухие выпадающие сучки диаметром более 10мм. Допускаются: здоровые сросшиеся сучки, частично сросшиеся и несросшиеся не выпадающие сучки без ограничений; сколы на сучках со стороны гребня и паза не перекрываемые при сборке, трещины, выцветшие розовые и синие полосы, Допускаются шероховатость; вырывы в области сучков глубиной до 3 мм;  вырывы и сколы со стороны паза и гребня, перекрываемые при сборке; непрострог и следы от подающих вальцов на тыльной стороне изделия.
    Класс «С»: Допускаются сухие выпадающие и гнилые сучки и отверстия от  выпавших сучков, трещины (в т.ч. сквозные) до 300мм. длиной и 3мм. шириной по направлению волокон и на сучках, гниль, изменение окраски, обзол, поражение насекомыми, дефекты строжки, не ухудшающие стабильности и качества отделки.
    Ответ
  23. Какая вагонка предпочтительна для дома/бани?
    Вопрос
    Посмотреть ответ

    Предпочтительнее всего для облицовки внутренних помещение бани использовать липу. Она обладает привлекательным золотисто-розовым цветом. Приятный запах липы по-особенному раскрывается в бане или сауне.

    Кроме того, это дерево известно своими лечебными свойствами. Еще одним аргументом в пользу выбора липы для отделки бани является то, что из нее не вытекает смола, как, например, из хвойных материалов.

    Ответ